di Giampiero Pulcini link al post Luminoso, profumatissimo. Sventagliata gialloverde di buccia di limone grattugiata, chiaroscurata di mentolo, sedano e incenso: uno sgargiare controvento che amplifica la finezza anziché deprimerla. L’estroversione incita il sorso e questo l’annusare, in un irresistibile flusso circolare. Bocca reattiva, felicemente tesa tra maturità di polpa e durezza di trama; l’aromaticità si assottiglia su toni amari d’arancio e di erbe, congedandosi con una soavità nobile, seria. Basilicata, Val d’Agri, tra Sant’Arcangelo e Aliano. Due piccole vigne recuperate da vecchi contadini, ricche di argille, a cavallo di colline erose da calanchi biancheggianti. La prima piantata a Malvasia Bianca di Basilicata e vendemmiata a piena maturità, macerata sulle bucce per due settimane ed elevata in barrique esausta; la seconda ospitante un Moscato localmente detto Fior d’Arancio, tradizionalmente destinato ai passiti e qui invece colto in leggero anticipo, vinificato a grappolo intero con affinamento in acciaio. Nessuna filtrazione, un solo travaso prima dell’assemblaggio, zero solforosa aggiunta. Terza bottiglia in un mese, una migliore dell’altra. Prodotte in quantità aneddotica e figlie di un esperimento focalizzatosi in corso d’opera, vanno intese come un segnale, la fiammella di un’avventura che dal prossimo giro di giostra sarà pronta per esordire davvero. Giampiero Diruggiero è un ragazzone sveglio di trent’anni che pare un vichingo; ha solide competenze enologiche mescolate a un amore lucido per la sua terra. Una nuova testa convergente con altre – ciascuna per sé - nel puntellare la ricerca di un senso contemporaneo del concetto di vino naturale, perennemente a rischio di dilaniarsi tra la superficialità del famolo-strano e la retorica del c’era-una-volta.

di Giampiero Pulcini link al post Non assomiglia a nulla pur non avendo nulla di strano. Intensità di resina e boero, fiori e smalto ad alleggerire. La sfericità di bocca ratifica l’idea cremosa baluginata al naso, riverberandone il chiarore nella scabra mediterraneità in cui convergono l’austerità del mirto e la parte amara dell’oliva; il vigore finale puntella la spigliatezza d’ingresso. Singolare assemblaggio paritario di aglianico e sangiovese, colto in lieve anticipo il primo e a pimento, solfiti non aggiunti. Da vecchie vigne promiscue su calanchi argillosi nel ventre della Basilicata, in quella Val d’Agri che i vini di Giampiero Diruggiero fanno venir voglia di visitare. Non avendo mai assaggiato altro della zona, ignoro quanto questo vino possa essere considerato tipico rispetto a essa. La questione non rileva: se la territorialità è un dato oggettivo legato all’origine geografica delle uve e alla localizzazione della cantina, classicità e tradizione sono invece concetti mobili, positivi, dialettici. Di fronte all’accuratezza formale – sorprendente, considerati mezzi e protocollo – di un liquido che comunque libera tale spontaneità espressiva io bevo, sorrido e ribevo. Brindando alla perspicacia del nome, allusivo alla morfologia della valle e omaggio a Rocco Petrone, figlio di emigrati di Sasso di Castalda e direttore alla NASA del Programma Apollo che nel 1969 inaugurò la presenza umana sulla Lunaena maturità il secondo. Fermentazione a grappolo intero senza controllo di temperatura, macerazione di due settimane e affinamento di dieci mesi in barrique esauste; nessuna filtrazione, un solo travaso prima dell’imbottigliamento, solfiti non aggiunti. Da vecchie vigne promiscue su calanchi argillosi nel ventre della Basilicata, in quella Val d’Agri che i vini di Giampiero Diruggiero fanno venir voglia di visitare. Non avendo mai assaggiato altro della zona, ignoro quanto questo vino possa essere considerato tipico rispetto a essa. La questione non rileva: se la territorialità è un dato oggettivo legato all’origine geografica delle uve e alla localizzazione della cantina, classicità e tradizione sono invece concetti mobili, positivi, dialettici. Di fronte all’accuratezza formale – sorprendente, considerati mezzi e protocollo – di un liquido che comunque libera tale spontaneità espressiva io bevo, sorrido e ribevo. Brindando alla perspicacia del nome, allusivo alla morfologia della valle e omaggio a Rocco Petrone, figlio di emigrati di Sasso di Castalda e direttore alla NASA del Programma Apollo che nel 1969 inaugurò la presenza umana sulla Luna

di Giampiero Pulcini Link al post Il vino friulano più buono che abbia mai assaggiato l’ha fatto Giampiero Diruggiero - lucano di Sant’Arcangelo - in Umbria, da una vigna di neanche un ettaro piantata a pinot grigio quindici anni fa a Cannara, frazione Santa Croce, destinata ad alimentare il tutto-sbagliato delle cantine sociali di queste parti. Come se un valdostano si mettesse a produrre in Toscana la migliore pastiera napoletana in circolazione; stravagante ma tant’è. Fermentazione spontanea a temperatura libera, venti giorni di macerazione con le bucce, affinamento in barrique esauste per dieci mesi, nessuna filtrazione, un po’ di bâtonnage, solfiti aggiunti nulli. Stranissimo e familiare al tempo stesso: fragole selvatiche, pan di spezie, torba, curcuma, cognac, zuppa inglese. Sorso agile e denso, di aristocratica compostezza, capace di arrivare ovunque con un accenno di gesto. Abbinamenti gastronomici illimitati; a enfatizzarne l’anima da melting pot l’ho sovrapposto al pastrami con effetti psichedelici. Quinta o sesta bottiglia assaggiata delle settecentoquarantaquattro prodotte e coup de cœur assoluto, dall’inizio, e ancora. Encore.